Hoe voorkom je de 14 meest gemaakte blunders tijdens het schilderen?

blunders tijdens schilderen Je herkent het vast wel: je hikt al tijden aan tegen het schilderen van het hout aan je woning. Want als je er eenmaal aan begint, dan wil je het natuurlijk ook goed doen. Als je het niet goed doet loop je binnen de kortste keren tegen problemen aan. Het wordt niet mooi. Of de verf krijgt luchtbellen of verkleurt zelfs. Of in het ergste geval: de verf bladdert af en je kunt opnieuw beginnen. Niet leuk.

In dit blogartikel schrijf ik over de meest gemaakte blunders bij het schilderen van houten ondergronden, zoals kozijnen, deuren, wanden, schotten, windveren, et cetera, zoals ik die in de praktijk vaak tegenkom. Maak je geen zorgen. Als je dit blogartikel hebt gelezen ben je hard op weg een expert te worden. Dan weet je wat de meest gemaakte fouten tijdens het schilderen zijn, zodat je je schilderklus in elk geval goed voorbereid aan kunt pakken. En ik verklap alvast: een goede voorbereiding is het halve werk.

Eerst schuren, dan reinigen

De eerste kom ik vaker tegen dan je zou denken. En het is meteen een catastrofale. Veel mensen denken dat je éérst moet schuren en dan pas reinigen. Je schuurt toch ook gewoon het vuil weg? Nee. Dat is een rampzalige misser. Schuren is niet meer dan het beschadigen van de ondergrond om zo een goede hechting van de verf te krijgen. Met schuurpapier schuur je microscopisch kleine groeven in de ondergrond; verf hecht nou eenmaal beter op een ruwe ondergrond dan op een glad oppervlak. Heb je de ondergrond niet eerst gereinigd, dan schuur je al het vet en vuil in de groeven en dat krijg je er daarna nooit meer helemaal uit. Dan lijkt de ondergrond wel schoon, maar dat is niet zo. Het resultaat: je verf hecht niet goed vanwege het vet en vuil. En de kans is groot dat je opnieuw kunt beginnen.

Helemaal niet reinigen

Daar past deze blunder ook bij: gewoon de ondergrond helemaal niet reinigen. Dat is nergens voor nodig, toch? Even schuren en dan de verf er op, zonder de ondergrond te reinigen, is vragen om problemen. Zoals je net hebt kunnen lezen is reinigen van cruciaal belang voor een goede hechting van de verf.

Het verkeerde reinigingsmiddel

En als je dan tóch gaat reinigen:  gebruik het juiste middel. Sommige mensen gebruiken bijvoorbeeld terpentine of allesreiniger als reinigingsmiddel. Fout. Terpentine verdeelt het vuil over het te schilderen oppervlak waardoor er een vettig laagje achterblijft. Terpentine is dan ook geen reinigingsmiddel, maar een verdunningsmiddel. Eenzelfde probleem ontstaat bij het gebruik van bepaalde allesreinigers die iets glans aan de ondergrond geven na het reinigen. Die glans bereiken ze namelijk met toevoegingen die vettig zijn en dus ook voor onthechting van je zorgvuldig aangebrachte verf kunnen zorgen. Goede reinigingsmiddelen zijn de middelen die speciaal worden gemaakt voor het reinigen van schilderwerk. Deze middelen maken de ondergrond 100% schoon en ontvetten zonder sporen achter te laten uit het reinigingsmiddel zelf.

Teveel schuren

Schuren (na het reinigen, natuurlijk) is goed. Maar teveel, te lang of te hard schuren geeft juist weer veel extra werk. Het schuren met grote schuurmachines lijkt sneller te gaan, maar brengt achteraf vaak veel meer werk met zich mee. Bij teveel schuren, en helemaal met schuurmachines, ga je namelijk al snel door de oude verflaag heen. Dan moet je de kaal geschuurde plekken eerst weer behandelen met grondverf, die moet eerst weer drogen en dan moet je alsnóg schuren voordat je kunt schilderen. Dat kost extra tijd en extra werk.

Is het bestaande schilderwerk van je kozijnen of deuren aan een nieuw verfje toe, en heeft de oude verflaag nog geen bladderende delen of scheuren? Dan heb je geluk. Je hoeft namelijk alleen maar goed te reinigen en dan licht te schuren. Dus niet door de lak heen! Licht opschuren betekent dat je de verflaag mat schuurt zodat de nieuwe verflaag goed hecht. Dat is voldoende. Je ondergrond is helemaal klaar voor het nieuwe schilderwerk.

verf schuren

Niet schuren

En tegenover ‘teveel schuren’ staat natuurlijk: ‘niet schuren’. Er bestaan mensen die schuren niet nodig vinden. Niet slim. Moet ik dat na het vorige verhaal nog uitleggen? Nee, toch?

Schilderen bij te vochtig weer

Reinigen en schuren is één; een beetje medewerking van het weer is twee.  Schilderen in de regen is natuurlijk sowieso niks, maar zelfs vochtig weer zónder regen is voor je schilderwerk niet bepaald goed. Bij vochtig weer is de kans groot dat zich condens gaat afzetten op het oppervlak dat je wilt schilderen. Dat leidt gegarandeerd tot onthechting en het mat uitslaan van de verflaag.

Wanneer condensvorming optreedt, zitten we op of onder het zogenaamde dauwpunt. Het dauwpunt is het punt waarop de relatieve vochtigheid de 100% bereikt. Ik adviseer om altijd bij een maximale luchtvochtigheid van 85% te schilderen. Door deze veiligheidsmarges te hanteren zit je gegarandeerd goed voor een uitstekend stukje schilderwerk. Met apps zoals Weathersignal of op http://weathersignal.com/ heb je een indicatie of de luchtvochtigheid te hoog of juist laag genoeg is.

Schilderen bij te warm weer

Ook schilderen bij te warm weer is een veelgemaakte fout. Als het te warm is droogt de verf nou eenmaal te snel. In dat geval heeft de verf geen tijd om te vloeien en dat kan lelijke resultaten opleveren. Bijvoorbeeld duidelijk zichtbare kwaststrepen en aanzetten van de kwast. Maar dat is niet het enige. Een slechte vloeiing verkort ook de levensduur van de verflaag.

Schilderen in de zon is vaak helemaal funest voor de kwaliteit van het schilderwerk. Er ontstaan luchtbellen in de verf en van vloeiing is er al helemaal geen sprake. Schilder dus niet bij te warm weer en niet in de zon! En oh ja: de zon wil nog weleens draaien ;), dus wat je ’s morgens lekker in de schaduw schildert, staat ’s middags misschien wel in de brandende zon. En dat is gewoon jammer van je werk. De ideale temperatuur om te schilderen ligt tussen 15 en 250C. Bij deze temperatuur komt de verf het beste tot zijn recht.

Verf te dik

Okee, dan hebben we het schoonmaken, het schuren en het weer gehad. Dus die fout maak je al niet meer. Maar ook de verf zelf vraagt enige aandacht. Zó vanuit de pot op het hout? Dacht het niet. Soms is de verf gewoon te dik, oftewel: de verf heeft een te hoge viscositeit. Dat verwerkt lastig, het vloeit niet goed en als het droog is lijkt het nergens op.

Het is belangrijk je verf op de juiste viscositeit te brengen voordat je gaat schilderen. Bij lage temperaturen is verf dikker dan bij hoge temperaturen, zodat je moet verdunnen. Dat moet je uiteraard wel doen met een verdunningsmiddel dat geschikt is voor de verf die je gebruikt. Bij synthetische verven, ofwel oplosmiddelhoudende verven, is dat meestal terpentine. Bij watergedragen verven kun je water of acrylverdunner gebruiken. De juiste verwerkingsviscositeit is bereikt wanneer de verf goed te verwerken is en goed vloeit.

Geen grondverf

Nog zo’n schilderblunder: gewoon geen grondverf gebruiken. Waarom zou je ook? Nou, bijvoorbeeld om opstaande houtvezels, geen glad uiterlijk en een slechte dekking te voorkomen. Zonder grondverf op het kaal geschuurde hout krijg je meestal een lelijk eindresultaat. Ook kan het een nadelige invloed hebben op de hechting van de verf. Gebruik bij kaal (nieuw) hout dus altijd een grondverf. Nog een voordeel: grondverf is gemakkelijk te schuren. De volgende (eind) laag kun je dus op een mooie gladde ondergrond schilderen.

Dezelfde kleur grondverf als de aflak

Het lijkt slim: dezelfde kleur grondverf gebruiken als de aflak. Maar het heeft een groot nadeel: je kunt bij het aflakken niet zien waar je geweest bent! Vooral in de schemering of in de schaduw is het dan veel lastiger om een mooi stukje schilderwerk af te leveren. Ik adviseer altijd om de kleur van de grondverf minimaal een paar tinten te laten afwijken van de aflak. Zo heb je prima zicht op wat je al hebt behandeld en wat nog niet.

Onjuiste kleur grondverf bij moeilijk dekkende kleuren

Een klacht die veel voorkomt is een slechte dekking. Heel vaak ligt dat gewoon aan goedkope verf die niet genoeg pigment bevat. Maar zelfs met een goede kwaliteit verf kun je dat probleem tegenkomen. De fout die veel mensen maken is dat ze een verkeerde kleur grondverf gebruiken.

Heldere kleuren zoals rood, oranje en geel zijn moeilijk dekkende kleuren door de heldere pigmenten die deze kleuren bevatten. Dat betekent niet dat alle rode, oranje en gele kleuren verf moeilijk dekken, maar wel de heldere. Gelukkig is de oplossing vrij eenvoudig: kies de juiste kleur grondverf. Standaard grondverf is in een aantal kleuren verkrijgbaar. Afhankelijk van de kleur aflak die je wilt gebruiken kies je de beste tint grondverf voor een perfect dekkend eindresultaat.

Kleur afwerklaag Kleur grondverf
Geel, oranje, heldergroen, helderrood Wit
Rood Lichtgrijs
Donkergroen Donkergrijs

 

Verkeerde kwast of roller gebruiken

Ook voor een schilderklus geldt: gebruik het juiste gereedschap. Goedkope kwasten en rollers hebben weliswaar een aantrekkelijke prijs, maar zorgen over het algemeen niet voor een aantrekkelijk eindresultaat. De verkeerde kwast kan strepen in het schilderwerk veroorzaken en haren achterlaten in de verf. Dat betekent in de praktijk meestal veel meer werk en een lelijk resultaat. Hetzelfde geldt een beetje voor rollers. Een onjuiste roller kan ‘stukjes roller’ achterlaten in de verflaag of voor een verstoorde vloeiing zorgen.

Zorg dus niet alleen voor een fatsoenlijke kwaliteit, zorg ook dat je ‘de juiste kwast bij de juiste klus’ zoekt voor een mooi eindresultaat. Wat spelregels:

  • Een beits breng je niet aan met een ronde kwast en een roller, maar met een platte (brede) kwast
  • kozijnen lak je af met een goede ronde kwast. Geen platte kwast en al helemaal geen wegwerpkwast!
  • Het sausen van muren doe je met een muurverfroller
  • Voor het coaten van een betonvloer gebruik je een roller die gemaakt is voor coatings (2K roller)

Verf niet (goed) opgeroerd

De verf direct vanuit de pot op je hout smeren is geen goed idee. Altijd eerst goed roeren. Niet goed opgeroerde verf dekt minder, heeft een onjuiste glansgraad, vloeit niet zoals het moet en heeft een verkeerde viscositeit. Een hoop narigheid dus. Roeren: kleine moeite, groot plezier.

Pigmenten en vulstoffen zijn vaste deeltjes die in de verf ‘zweven’. Deze deeltjes zullen tijdens de opslag naar de bodem van het blik zakken. Andere vloeibare toevoegingen, zoals siccatief (droger), zullen juist naar de oppervlakte drijven. Voordat je verf gaat gebruiken moet je dus goed roeren. De vaste deeltjes en vloeistoffen zullen weer vermengen met de rest en de verf krijgt zijn oorspronkelijke eigenschappen weer terug.

Roer de verf grondig met een plat, houten roerstokje van onder naar boven. Doe dat minstens een minuut lang en schraap tussendoor ook een paar keer over de bodem. Dan weet je zeker dat alle bestanddelen goed met elkaar zijn vermengd.

Schilderen met slechte verf

Dat spreekt eigenlijk voor zich. Toch gaan veel mensen hier de fout mee in. Slechte verf wil niemand op de kozijnen van zijn huis hebben. Niet alleen moet je vaker schilderen om het mooi te houden. Slechte verf beschermt minder en dat betekent dat het onderliggende hout eerder gaat verrotten.

Er komen helaas steeds meer huismerken op de markt die een bijzondere slechte kwaliteit hebben. Met name bij de grotere bouwmarkten en budgetketens kom je dat veel tegen. Waar denk je dat die lage prijs vandaan komt? Door goedkope grondstoffen, veel vulstoffen en verdunning en weinig pigment kun je de kostprijs natuurlijk aardig drukken. Lekker goedkoop, maar dan heb je ook niks. Ja, wat verdunning met een kleurtje 😉

Wij verkopen overigens alleen maar kwalitatief goede verf. Ons verfmerk Ruwol wordt in Nederland onder strenge criteria ontwikkeld en geproduceerd. En voor een betaalbare prijs 😉

31 gedachten over “Hoe voorkom je de 14 meest gemaakte blunders tijdens het schilderen?”

  1. Hi Rutger,
    Een 2e laag lak aanbrengen, wachten tot het droog is en opnieuw schuren of kun je de 2e laag ook 2 uur later aanbrengen als de verf nog niet helemaal droog is? maakt dat veel uit voor de sterkte?
    Punt is, ik zit met een huursteiger en soms is de verf na 24 uur nog niet helemaal uitgehard en dan krijg ik korrels bij het schuren. je zou dan dus nog langer moeten wachten maar die tijd is er niet omdat ik de stijger ook nog meermaals moet verplaatsen. andere vraag, kan het kwaad als er een paar korrels zand in de verf komen (bij het lostrekken van de tape van de bakstenen), afgezien dat het cosmetisch niet het mooiste is, gaat het mij vooral om de sterkte van de verf.

    1. Beste Jelle,

      Normaal gesproken is een verf na 12 tot 16 uur schuurbaar en overschilderbaar. Deze tijden dienen aangehouden te worden. Dit staat op het verfblik vermeldt. De meeste verven zijn na 7 dagen volledig uitgehard maar dat maakt dus niet uit voor de overschilderbaarheid. Welke verf heeft u gebruikt? Indien het na 24 uur nog niet schuurbaar is, dan lijkt mij dat niet goed. Na 2 uur overschilderen kan niet en raad ik af. Er zit dan nog oplosmiddel in de eerste laag waardoor er blaasjes kunnen ontstaan in de tweede laklaag. Ook zullen er complicaties ontstaan in het drogingsproces.
      Zand in de verf beschadigt de laklaag en komt niet ten goede van de kwaliteit. Indien er wordt gewacht met het verwijderen van de tape totdat de verf stofdroog is (afhankelijk van het type verf is dat 2 tot 4 uur) dan zal het zand niet kleven in de laklaag en er dus vanaf vallen.

  2. Misschien een rare vraag.

    Hoe lang blijft geschuurd hout (binnen) goed? Met andere woorden moet je vlak voordat je gaat schilderen schuren of mag het bijvoorbeeld ook een week van de voren? Of moet je dan opnieuw een beetje opschuren? Ik ga binnenkort de binnen kozijnen van een nieuwe kleur voorzien, maar heb geen tijd om alles achter elkaar te doen.

    1. Beste Teunis,

      Geschuurd hout hoeft niet binnen een bepaalde tijd te worden geschuurd. Een week van tevoren schuren is dus geen probleem. Het enige waarop gelet moet woorden is dat het geschuurde hout niet verontreinigd wordt. Is dat wel het geval, dan dient het net voor het schilderen weer gereinigd te worden.

  3. Bij het aflakken van mijn keukenkastjes ,onderlaag 2lagen met zwarte verf op terpetine basis, mijn eerste deurtjes afgelakt ,1e laagmet een matte lak op waterbasis 10 % verdund (Ik weet watergedragen mag op terpetine basis maar niet andersom ) 2e laag onverdiend zijn prachtig geworden . Nu de de onderste deurtjes nog en daar ging het fout , vergeten de eerste laag matte lak te verdunnen…Nu is duidelijk bij het drogen verschil te zien met de andere deurtjes ,ze zijn lichter en lijken “bewolkter ” door hier en daar te dikke laag lak ,een soort grijzere gloed . Hoe krijg ik dit weer goed ? Door eerst iets
    heel licht te schuren en dan de tweede laag alsnog verdund aan te brengen ? Graag advies

    1. Beste Ingrid,

      Je kunt het beste de onderste deurtjes glad schuren en vervolgens de tweede laag verdund aanbrengen inderdaad. Dan moet je hetzelfde resultaat krijgen als de andere deurtjes.

      1. Dank je wel voor je advies , ik had zelf ook het idee dat dat het eerst te proberen is ,al is het wel moeilijk om alleen de bovenste laag matte lak er alleen af te krijgen.ik ben begonnen met nat schuren,maar zie al snel dat ik ook de zwarte matte terpetine verf ook weer moet bijwerken ,alvorens het weer verdund (dit x )af te lakken
        Daar komt wel bij dat ik hoop dat alle matte afwerklak op waterbasis dan wel afgescheurd moet zijn omdat als er enigzins resten achter blijven de zwarte terpetine verf op de waterbasis lak weer voor problemen kan zorgen ? .

  4. hallo deze blog met aandacht gelezen maar heb een vraagje. wij schilderen al wat langer maar dit hebben wij in ons eigen huis nog niet meegemaakt. Wij hebben de kozijnen van het huis van mijn dochter geschilderd maar de verf beschadigd heel snel. het lijkt erop dat het afbladdert. De instructies van schoonmaken, schuren en opdroogtijd etc goed opgevolgd. Wat kan de oorzaak van zijn?. Wij dachten zelf aan verschil in materiaaltypen. We hebben de nieuwe lagen nu geschilderd op waterbasis en dit misschien geschilderd op verf met terpentine basis (oude lagen) ? Wij weten het even niet.

    1. Beste Claude,

      Het afbladderen/beschadigen kan meerdere oorzaken hebben. Zou u een aantal foto’s van de beschadigingen naar ons willen mailen? Welk merk en type verf is er nu aangebracht? Dan kunnen wij u een goed advies geven. Alvast hartelijk dank!

  5. Goeie tips!
    Ik heb een vraagje: Al jaren schilder ik mijn kozijnen in donkergroen en wit. Nu is het me opgevallen dat een klein drupje groene verf dat valt op de witte verflaag die twee dagen geleden geverfd is, gemakkelijk is te verwijderen met een doekje en wat terpentine. Andersom, drupje gewit gemorst op groen, laat zich veel moeilijker verwijderen. Soms lukt dat helemaal niet! Volgens een schilder in de buurt is wit een ‘sterkere kleur’ dan groen. Welke theorie zit hier achter, en geldt dat voor meer kleuren?

    1. Beste Gijs,

      Ik vermoed dat het te maken heeft met verschil in de droogsnelheid tussen de groene en witte verf. Omdat een groene kleur veel meer pigmentpasta bevat dan een witte kleur droogt de groene kleur trager. Daardoor kan de groene kleur nog makkelijk worden verwijderd met terpentine. Zijn beide kleuren verf van hetzelfde merk en type?

  6. Thuisschilder E

    Het is voor mij niet praktisch uitvoerbaar om niet in de zon te werken. Van 12 tot 20 staan de kozijnen vol op de zon. Dan zou ik pas om 20 uur kunnen beginnen? Oeff…

    Nog tips voor als ik toch gewoon in de zon aan het werk ga? Kan ik het beter s ochtends vroeg doen voor een paar uurtjes schaduw of in de namiddag als de zon niet meer zo sterk is?

    1. Het kan ook op een bewolkte dag ;). Indien de zon schijnt, dan ’s avonds “achter de zon aan” schilderen. Indien er ’s ochtends wordt geschilderd komt de zon alsnog op het nog niet droge schilderwerk.

  7. De kozijnen van onze nieuwbouwwoning machten niet met de kleur van de wanden en de keuken (denk 9010). Nu wil ik de kozijnen een frissere kleur geven. Is vetvrij maken, licht opschuren en vervolgens 1 keer lakken voldoende?

    1. Beste Bibi,

      Indien de kleur van de kozijnen niet teveel afwijkt van RAL 9010 is reinigen, schuren en 1 laag aflak aanbrengen inderdaad voldoende. Wijkt de kleur wel (sterk) af, dan adviseer ik eerst een laag grondverf wit of RAL 9010 aan te brengen en vervolgens een laag aflak in de kleur RAL 9010.

  8. wat een goede raadgevingen hier!
    Ik heb ook een vraag;
    Een project van onze stichting in afrika heeft ijzeren kozijnen gemaakt en in de menie gezet. Wat voor verf moet daar overheen gedaan worden?

    1. Beste Ina,

      Daarvoor kunt u bijvoorbeeld Metaalverf gebruiken. Metaalverf is halfglans. Indien u een zijdeglans of hoogglans afwerking wenst, dan kunt u daarvoor aflak zijdeglans of aflak hoogglans gebruiken.

  9. Goed advies.
    Een vraagje…heb mijn tafelblad veel te grof en te hard geschuurd. Zie het door de verf heen. Wat kan ik het beste doen…hier baal ik zo van.

    1. Beste,

      Ervan uitgaande dat het schuren als doel had om de tafel te schilderen heb ik het volgende advies. De gehele tafel behandelen met 1 laag grondverf, het liefst in dezelfde kleur als de aflak. Vervolgens de tafel licht schuren (niet door de grondverf heen schuren!). Daarna 1 laag slijtvaste aflak aanbrengen. Als aflak kunt u bijvoorbeeld betonverf gebruiken. Dit is een zeer slijtvaste lak.

    2. Misschien mooi afscheuren en mooi kaal houden en evt.een lichte beits erover.

  10. Geachte , al jaren gebruik ik ceta bever om mijn ramen en deuren te beitsen.
    Ditmaal hebben wij vastgesteld dat er allemaal scheurtjes , barstjes en afschilfering is op onze ramen en deuren , deze staan in de volle zon en in de regenkant. Bij de andere ramen is dit niet gebeurt.
    Wij begrijpen dit niet. Gezien ik steeds de te behandelen oppervlaktes steeds lichtjes schuur en nadien beits , steeds rekening houdend met het weer , niet te warm.
    De schilfers gaan tot op het blote hout afschilferen.
    Welk is de te volgen werkwijze ? Welk zijn de beste weercondities?
    Heb terug licht eiken ceta bever gekocht om terug 2 lagen op te zetten
    Grtn
    G

    1. Beste,

      Indien de beits gaat barsten en schilferen, dan is de beits deels afgebroken onder invloed van UV straling (zonlicht). Ook wordt de beits dan te hard. Deze beits van Ceta Bever is in dat geval niet UV bestendig genoeg. Mijn advies is om een goede kwaliteit beits aan te brengen die bestand is tegen UV straling, zoals OAF Tuinbeits Transparant of Systeembeits. Indien u een dekkende beits heeft gebruikt, dan adviseer ik Systeemverf.
      Voordat u een nieuw laag beits gaat aanbrengen dient de ondergrond eerst te worden gereinigd en vervolgens te worden geschuurd (niet andersom). De ideale temperatuur voor het aanbrengen van beits ligt tussen de 15 en 25 graden celcius. Ook mag er niet rechtstreeks in de zon worden gebeitst, dus altijd in de schaduw werken. Ook mag het nieuw gebeitste houtwerk minimaal de eerste 4 uur niet in de zon komen.

  11. Super uitleg ,hier heb je wat aan ,alleen mis ik de uitleg ov er deuren schilderen zou fijn zijn om hier wat uitleg over te hebben ,bedankt

    1. Beste H vd Heuvel,

      De werkwijze voor het schilderen van een deur is als volgt:

      • De deur reinigen met een verfreiniger
      • De deur schuren en stofvrij maken
      • Indien er kale plekken aanwezig zijn dan deze plekken voorbehandelen met een grondverf en na droging de grondverf licht schuren. Ook kan de gehele deur in de grondverf worden gezet indien de kleur van de deur sterk afwijkt van de kleur die u wilt aanbrengen of indien er nog geen verf aanwezig is.
      • 1 laag aflak aanbrengen

      Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag!

  12. De voordeur en de garagepoort, beiden geschilderd hout, dienen opgefrist.
    LIcht geschuurd om een matte schijn te bekomen, ontstoft en ontvet. – Het is warm hier buiten (+25°C)
    En …. rollen maar. Het gaat prima al vind ik de solventbasis statin lakverf nogal slapjes.
    Tijdens het drogen (nog steeds niet in de zon) ontstaan er her en der “belletjes” – opnieuw met de roller erover – OK – maar ze komen terug.
    Eindresult: mooie laklaag met bubbels.
    Wat deed ik verkeerd – wat liep er mis?

    1. Beste Walter,

      Voor elke verf geldt dat er niet in de zon mag worden geschilderd. Gebeurt dat wel, dan ontstaan er inderdaad luchtbelletjes in de verf. Verder wordt de verf erg warm in het blik waardoor de viscositeit naar beneden gaat (de verf wordt dunner / te dun). Wellicht bedoel je dat met “slapjes”.
      De plaatsen waar de luchtbelletjes zijn ontstaan kun je het beste licht schuren, stofvrij maken en opnieuw aflak aanbrengen. Maar dit keer in de schaduw.;)

  13. Top!!
    Ben druk wijzer geworden😜

  14. Veel praktische tips! Dank!

  15. Goede tips! Mijn kozijnen zijn weer toe aan een schilderbeurt.

  16. Veel advies en erg handig.

  17. Handig! Ik denk dat vele tegen deze problemen aanlopen! Peter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright © 2006-2019 VerfBestelSite.nl